大家好，今天我想和大家聊一聊关于“对焦点数越多越好吗”的话题。为了让大家更好地理解这个问题，我将相关资料进行了梳理，现在就让我们一起来交流吧。

D7000相机39点对焦比佳能9点对焦好？好在哪里呢？

好在听上去比较容易唬住外行。其实对焦速度和精度都比同代次的佳能差太远了。

数码机佳能是不二的选择。尼康机只是光学胶片机做的一流。尼康的数码机至今没有数码芯片研发能力。全是采购外厂零件山寨组装出来的货色。　索尼、东芝、三星……能买到什么零件就用什么零件，本身没有核心技术，所以尼康的数码机就是山寨出来的组装货，性能极差。

为了弥补先天的性能劣势。尼康只能在外壳上做的看上去更牛逼。只能在参数上做的看上去更牛逼。比如39点对焦，比如三千万像素。其实都是好听不好用的噱头。

三千万像素的画质差到没法看。39点对焦慢的要死。而且39点对焦覆盖的区域还不如佳能的9点对焦覆盖的区域大。　39个对焦点也并不全都是物理存在的对焦点，只有几个是真实的对焦点，其他全都是逻辑运算出来的，逻辑对焦点再多也跟没有是一样的。类似于光学变焦和数码变焦的道理。

你可以自己对比一下尼康39点对焦的区域，像卫生巾一样缩在画面中间很小的一块区域，其他大部分区域都没有对焦能力。　佳能的9点对焦覆盖范围都比它大得多。何况现在佳能有高大上的61点对焦系统。而且这61个点全都是物理存在的对焦点。1dx在每秒14张的高速连拍下，追焦每秒时速一百四十多公里的网球都不会脱焦。

尼康D810相机多点对焦该选择多少个对焦点

尼康D810相机多点对焦是可以根据自己的拍摄习惯随意调整的，并非一成不变。

D810的对焦点有51个，自动对焦模式有AFS（单次对焦）和AFC（连续对焦）两种。

在AFS模式下，通常采用单点对焦；在AFC模式下，有AFC+3D和AFC+区域两种模式，对焦点多少就代表着对焦区域的多少。采用的对焦点越少，精度越高，采用的对焦点越多，合焦区域的范围越广。

在AFC+区域模式下，拍摄走路的人通常采用单点对焦。

拍摄跳跃的人通常采用9点对焦，其中1个中心对焦框，8个辅助对焦点，辅助点为中心框服务。

拍摄较大的移动对象通常采用21点对焦，拍摄极速场面通常采用51点。

AFC+区域范围（对焦点数）是可以根据自己的拍摄习惯随意调整的，并非一成不变。

扩展资料

在AFC+区域模式下，拍摄走路的人通常采用单点对焦;拍摄跳跃的人通常采用9点对焦(即1+8点，其中1个中心对焦框，8个辅助对焦点，辅助点为中心框服务，以下同，即1+20点、1+50点);拍摄较大的移动对象(比如开动的汽车)通常采用21点对焦，拍摄极速场面(比如F1赛车)通常采用51点。

D810的中央对焦点比较灵敏，支持F/8的镜头的自动对焦。许多摄影师习惯于中央单点自动对焦，半按快门时用中央对焦点对焦，合焦后再重新取景。这样的拍摄方式合焦成功率较高。

尼康d810对焦提示音只有在对焦模式选择AF-S与实时取景状态拍摄静态物体时才会在合焦时发出蜂鸣提示音。

数码单反相机问题，相机的对焦点的多少，比如51点对焦，61点对焦，对拍照片有什么用处？

简单点说吧，对焦点的用处，就是为了方便构图，使画面主体在任何位置都得到准确焦点。

比如，你在拍摄一只花丛中飞舞的蝴蝶，从取景口看，蝴蝶从左下飞到右上边；你用的是连拍模式；一共拍了5张照片，而且每张照片的蝴蝶翅膀都拍得非常清晰；这就是多点对焦起了作用。

这就是说，画面场景（花丛）不移动的情况下，拍摄主体（蝴蝶）运动到画面任意位置时，多点对焦功能使焦点跟随主体移动，无论主体怎样在画面中移动，始终会聚焦在拍摄主体上。

多点对焦系统，主要在拍摄运动物体上，其功能就显得格外重要了。

为什么单反对焦点分十字、一字、米字对焦点，为什么对焦点内的感应像素不满铺？

一字、十字、米字有啥区别？

了解了对焦点数后，这时我们又听说什么十字，双十字，米字对焦点，这又是怎么回事？

我们来逐一理解吧。在每台单反的对焦模块中，有许多对焦传感器，这些传感器是以“线”的形式排列。其中水平方向的传感器对纵向线条敏感，竖直方向的传感器对横向线条敏感。“一字”对焦就只布置了水平（竖直）方向传感器的对焦点。它对纵向（横向）线条对焦，如果对横向（竖向）线条无法合焦，那么在很多时候，比如在光线比较暗的环境里，你就能听见镜头来回不停的伸缩（俗称拉风箱）。

对焦系统的自动感应器

理解了一字，“十字”就不难理解了，相比一字，十字就是布置了水平和竖直两个传感器的对焦点。这样横向和纵向线条就都能对焦，大大增加了对焦可靠性。那么双十字就是再增加一个“十字”，米字就是在十字的基础上再增加两条斜线，这样就更精确了。其实这样的方式，应该是中国人的首创，因为早在古代我们就有米字格的田字本了，只不过我们只用在写字上了，可惜老祖宗的精华被别人采用了，没有一点专利费。

中央是十字点，其余均为一字点?

八方向双十字米字对焦点

除了双十字、米字外，还有“井字”形布置，如奥林巴斯和索尼的一些机型，道理都一样，都是为了让对焦更精确。但传感器对焦系统不只是形态不同这么简单。尼康还好，我们只需要看它有多少个十字对焦点就行了，佳能、索尼还要看它对焦的所对应的光圈大小。

对焦与光圈有何关系？

在单反两大阵营中，佳能和尼康谁的对焦系统更强？争论不断，不少人说尼康的对焦系统很准，那是因为尼康对焦系统的十字对焦都支持F5.6的光圈，而佳能则有另一个指标，就是对焦点和镜头的光圈大小匹配关系，光圈越大的镜头越能发挥出相机对焦的性能。比如使用佳能5D Mark II，搭配17-40mm F4的镜头，中心十字对焦是发挥不出它精准对焦的作用的，只有在镜头光圈为F2.8以上才能发挥十字对焦的作用。所以要让相机发挥对焦性能，攒钱买大光圈镜头吧，是不是很坑人呢？下面来看一组光圈对于对焦点的关系图，你就明白大光圈镜头的重要性了。

佳能EOS-1D X配置了3种对焦传感器：F2.8、F4和F5.6

佳能1D X有41个十字对焦点，其中有5个F5.6+F2.8双十字点，20个F5.6+F4十字点，16个F5.6十字点，这样的对焦系统，就能保证任何光圈的镜头，都能获得十字对焦点的性能，在升级到新版固件后，中央及四周的对焦点也支持f/8光圈对焦。

而对普通用户来说，这种高端单反高不可攀，那么入门单反对焦系统如何呢？佳能低端产品里，1200D、100D、600D对焦系统基本可以淘汰了，对焦点数少不说，除了中心对应一组F5.6的十字外，其余都是一字对焦，对低端镜头上基本发挥不出十字对焦的性能。往上650D、700D以及60D（以前中端机型，现在入门价），对焦系统精度提高，增加到9个F5.6的十字，中心对焦具备1组F2.8的十字对焦，对焦范围扩大。再往上，7D、70D……对焦系统就比较强悍了，对焦点数增加到18个以上，双十字、米字对焦出现，让对焦性能大大增强，再到高端的5D MarkⅢ、1D X对焦点不断增多，对焦范围不断扩大。

对于尼康单反而言，在低端入门机型中，可用对焦点（在小于F2.8光圈）上比佳能机器要多，对焦覆盖范围要广。往上中端机型优势持平，尼康D7100的对焦提升非常大，一共有51个对焦点，中心15点为十字型，中心点兼容F8光圈，尼康D7000一共有39个对焦点，9个对焦点为高精度十字对焦点。再往上优势降低，尼康D4，有51个对焦点，只有15个十字对焦点，与1D X相差较远。

单反相机的哪些参数能看出它的性能和档次

通过以下性能指标参数可以看出单反相机的性能和档次：

1、看机身用料。高档单反机身外壳全部或部分采用金属材料，低档单反机身外壳全部用塑料组成。

2、看有无防尘防水滴功能。高档单反具备防尘防水滴功能，低档单反对这个功能只字不提。

3、看肩屏。高档单反都带一块肩屏。低档单反一般没有。（佳能760D作为低端单反也带了一块肩屏。看来今后低端单反的功能要向上看齐了。）

4、看波轮。高档单反都带双波轮。低档单反只有一个波轮。

5、看对焦系统。高档单反具备最顶级的对焦系统，对焦点总数多且十字双十字对焦点数量也多。低档单反对焦系统相对落后，对焦点少，一般只有中央对焦点是十字对焦点。

6、看快门。高档单反具备1/8000秒的快门，低档单反具备1/4000秒的快门。（某些复古机型比如尼康DF虽然只具备1/4000秒的快门，但是也是高档机）

7、看五棱镜。高档单反用五棱镜做反光器件，低档单反用五面镜做反光器件。

8、看测光系统。高档单反具备最顶级的测光系统。低档单反测光系统比较落后。

9、看连拍速度。高档单反连拍速度高。低档单反连拍速度低。（目前有几款超高像素单反上市，虽然定位高端，但是受高像素拖累，连拍速度不是太高，但是也属于高端单反）

单反摄影基本常识

1.单反相机基础知识

挨个给你回答机身马达有啥好处啊有机身马达跟没机身马达的机器区别在哪？用起来有啥区别啊====> 现在的单反机器应该没有机身马达了。

马达都集成在镜头上，机身仅仅提供对焦驱动的信号。这个可以 不关注。

镜头咋个选择呢比如我想照那种很远的东西，比如我要拍月球上的环形山的话要什么样的镜头呢？====> 这种是长焦距镜头。也就是可以把远处的景物拉近的镜头。

体育场旁边那些记者用的就是这种。但是这种比较贵。

便宜的几千块贵的5,6万都有镜头的参数：镜头上的18--55 20--200这些是什么意思呢====> 镜头的焦距。18-55意思就是可以从焦距18mm变焦（用手旋转镜头上的变焦环）变焦到55mm. 焦距越小， 可以拍摄的景物范围越大。

比如风景照。焦距越大，拍摄的范围越小，相当于越能把远处的景物拉近。

影像处理器是什么东西====>把光信号转换成数字信号。可以不去考虑。

各家都半斤八两。对焦点数是什么，这个是不是越多越好啊====> 对焦点是指相机驱动镜头对焦，使对焦点处的影像清晰。

比如你拍人物，那么要把对焦点放在人脸上。如果对焦点没搞对，人给拍虚了，后面的背景却清楚了那么就搞笑了。

理论上越多越好。但是高精度的对焦点往往只占一小部分。

这个参考吧。感光度是什么，怎么使用的，是不是越高越好啊====> 通过相机的菜单设置。

感光度越高相机对光线越敏感。也就是说，白天在室外一般用低感光度设置，黑天或者室内照明不好的时候用高感光度。

但是代价就是感光度越高，照片的颗粒感越强，越模糊。网上有很多不同感光度的对比照片，你可以看下。

我想买个单反相机，但是我跟不就不知道这些数字是什么意思，我也不知道该怎么去选择我应该算是个初级入门菜鸟级的吧，所以不知道该怎么去选择，看百度文库里面的东西，太复杂，好多是那种专业术语，看得不明不白的，能用白话文给我讲解下么？=====> 最好周围人有相机的话拿来自己先简单了解下，这东西自己不上手看再多的书也没用。

2.单反相机入门的常识是什么

初学数码单反相机的18个注意事项 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。

老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

2、画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。

应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

3、主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。

五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。

三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。

二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。

因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。

用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。 7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次 无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。

照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。

如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5-2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。

8、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。

没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数。二是闪光灯电力不足。

新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。

9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影 这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。

10、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑 一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1-2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。

11、团体合影，周边人物残缺 这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。

切忌人物顶天立地，塞满画面。 12、照片有划痕 如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。

一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。

如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。 13、整幅照片影调偏蓝 一是色温很高造成的。

阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000-。

3.单反摄影入门知识有哪些呢

1、拍静物、花卉鱼虫 A档，光圈F5。

6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。

鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图（四周留空间），机位降低、半蹲或平视。太暗适当+0。

7EV曝光补偿。 2、拍人 A、M档。

若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图；若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。

人物着装颜色要区别背景。动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。

3、拍景 A、M档。晴天iso100，、F8、1/200左右，阴天iso400,A档整体测光。

广角体现广阔（有畸变），中焦写实，长焦切割空间造虚化。 注意安全快门。

介绍几种滤镜：UV（紫外线滤光镜），作用保护镜头镀膜；CPL（偏振镜），作用增色、消除玻璃水面反光；ND（中灰密度镜），作用减少进光量、延时，拍水神器；GND（中灰渐变滤镜），作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大（天太亮景太黑），则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。

4、拍夜景 M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。

1、F8以上小光圈（如F11）可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间（如F22,iso100，快门10-30秒），行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。

流动车轨同理。3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。

5、夜间人像 M、夜间人像档。原理是采集二次曝光（一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景）。

上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2。

8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。

此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。

6、追拍，拉焦，旋焦 追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动（有脚架便于控制方向），可营造动感的车辆效果。 运动中的人同理。

光强弱决定iso大小。 拉焦：T档，快门1/30左右（需搭配变焦镜头），先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头（过程中保持手臂稳定），可拍出径向缩放、光线拉伸效果。

上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。 旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴（Z轴），小角度晃动机身（XY平面内），过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。

多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。 7、拍流水或喷泉 T档。

喷泉：快门1/200足以凝固水珠。 适当光圈，注意对焦。

流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。

运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。

8、拍烟花 M档，使用快门线，三脚架，F8,B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。 在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。

水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。 9、拍鸟和月亮 拍鸟：A档，iso100，长焦镜头（200以上焦段），最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。

如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式（因SD卡读写速度限制），放连拍。 拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头（300以上焦段），F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。

10、拍水滴和烟雾 水滴：M档，iso100,F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯（指数1/8左右）。 机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。

掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。

烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。

4.摄影基础知识有哪些

摄影最基本的是分为三部分组成，点，线，面，点是指的焦点，线是指的线条，面是指拍摄中的构图！

焦点

视觉中心焦点。一般是指能反映画面主题的中心焦点。比如奔跑中的鹿、人流中站立的小孩等、这叫视频中心焦点。可以有一个或多个。多个的可以是互相映衬，也有重点之区别。

对焦焦点是指将主题拍摄清晰。一般手动相机需要手动扭动对焦环以将主题对焦准确以达到信息，自动对焦相机是半按快门来对焦。

线条

在线条的分类上，不同类型有不同的效果，我们可以将线条分为水平线、对角线、曲线这三大类。而生活中这样形式存在的事物数不胜数。如弯曲的路、笔直的树干等这样形式都可以看作摄影创作中的“线条”。

构图

指将现实生活中的三维空间环境下的物体利用视觉特征，有机的再现由边角限定的二维空间内，并担负着突出主体、吸引视线、简化杂乱，给出均衡和谐画面的作用，并通过画面构造传达阐释更多的信息，反映作者对一事物的认识和感情。

5.摄影的基础知识有哪些

摄影的基本原理和技术融入其历史发展的进程之中，将光学理论、色彩学理论等内容与相机功能的介绍相结合，并以对比性和说明性的照片实例进行论述。下面由我为大家分享摄影基本知识有哪些？

什么是“景深”？

A： 对焦后在焦点前后能够清晰成像的范围叫做“景深”。

如果收缩镜头光圈（增大F值），对焦后清晰成像的范围就大，照片就不容易虚化，这种状态叫做“大景深”。反之，如果开放镜头光圈（减少F值），对焦范围就狭窄，背景就容易出现虚化，这种状态叫做“浅景深”。因为景深对于拍摄的影响很大，所以在拍摄时一定要认识到它的重要性。

景深根据镜头焦距及相机与被摄体之间距离的变化而变化。广角镜头的景深大，长焦镜头的景深浅。而且，相机与被摄体之间的距离越远，景深就越大；距离越近，景深就越浅。

机身防抖和镜头防抖，哪个效果更好？

A： 一般来说，镜头防抖和机身防抖的补正效果是相同的。

防抖组件装载在机身内时，补正作业的位置位于光学系统的后端。而装载在镜头内时，则位于光学系统的中央。虽然位置略有差异，但对于防抖来说，更重要的是进行补正作业时的调整方法，所以尽管位置不同，效果差异不大。

但是，从使用的方便性来说，镜内搭载的“镜头防抖”更有优势。这是因为在取景器取景时，可从取景器内实时观察到补正效果，可以对被摄体进行仔细观察后等待拍摄时机。这种优势尤其在焦距超过 。。。.

6.数码单反摄影常识

质量与ISO ISO是一个曝光率极高的词，刚才我在超市买饼干的时候就看见包装袋上写：本公司已通过 ISO9001质量体系认证。

这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Orga nization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷 有ISO100,200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。

ISO感光度是CCD（或胶卷）对 光线的敏感程度。如果 用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用 ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。

在数码时代，数码相机的主菜单里 都有ISO选择，100,200,400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50， 最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高） 快门 在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不 需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒 甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间 的东西，这个东西就是快门。

快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多 种类。 定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。

这里顺便介绍一下安全快门速度。在使用135相机拍摄的时候有一个 手持相机拍摄的安全 速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用 200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则就可能糊了。

光圈 第三节：光圈 上一章说过，所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔， 然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生 成此树的倒影。假如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD），这个有孔的箱子就是一 *** 整的照相机了。

这就是针孔相机。 既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢 ？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也 是针孔相机名称的来历。

如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。所以我们没有小门 成像一说。

孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到 几个小时都常见。而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的都不够清晰，如雾里看花 一般。

没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片，我们要想办法加大进光量。有什么办法 能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢？人们马上就想到了凸镜的聚光功能。

把玻 璃凸镜装到大孔上，问题不就解决了？ 确实如此。相机镜头就是这样诞生的。

今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组 合，然后外面用塑料或铁皮一包。有了镜头，小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了，它变成了洞。

洞变大了，进光量问题解决。但有时候问题又来了：我们并不是任何时候都需要大洞。

比 如夏日沙滩上烈日当头，四处白花花一片，为了分清到底是人肉还是白沙，我们需要眯着 眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛，这时候相机也需要眯起眼睛。

很显然，为了应付不 同的光线强度，我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置，以便在强光时缩小 为针孔，弱光时开成大洞。这个装置就是光圈。

光圈英文名称为Aperture。一组凹凸镜再 加上光圈就诞生了完整的镜头。

定义：光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。 常见的光圈值如下： F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。

每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进 光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。

也许您已经看出来了，光圈值和光圈实际大小是相 反的，进光量最大时光圈为F1，最小时为F64。 对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。

既然光圈可大可小，那多大的时候镜头的成像质量最好？根据上图，最小光圈F22时光圈跟 针孔差不多，数码相机成了针孔相机，前面说过针孔成像好不了；光圈最大的时候小孔又 变成了大门，成像也差。所以，根据中华民族传统的中庸之道，请牢记： 重要结论：镜头在中等光圈的时候成像最好（最清晰）。

如果是135数码单反，中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2 .5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。

假如光阴似水，镜头的光圈就是水龙头，它控制着水流（进光量）的大小。 对于镜头我们 当然是希望它的光圈越大越好，这就如同家里的水龙头，虽然平时我们刷牙洗脸从不把它 开最大，但万一有一天家中失火，我们会立即把龙头拧到最大，并且痛恨当初为什么没有 装一个大点的水龙头。

一个镜头最大光圈时成像并不好，平时我们一般少用最大光圈；但 在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下，比如深夜的街头纪实抓拍，我们一定会毫不犹豫 地使用最大光圈，并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。

入门级单反相机和专业级单反相机的区别

一、对焦不同

1、入门级单反相机：对焦数量跟十字对焦点数量要低于专业级单反相机。

2、专业级单反相机：对焦数量跟十字对焦点数量要高于专业级单反相机。

二、快门速度不同

1、入门级单反相机：入门单反快门是1/4000秒，日常普通消费者1/4000足够了。

2、专业级单反相机：专业单反基本都是1/8000，对于专业摄影师,在光线充足时1/8000可以让光圈开的更大,景深更浅。

三、连拍性不同

1、入门级单反相机：连拍的速度低，连拍5张/S。

2、专业级单反相机：连拍最少8张/S。拍的时候,反光板高速上下挥动，尼康和佳能采用了很多技术来减少反光板震动，让反光板动作更干练。

百度百科-专业单反相机

百度百科-数码单反相机

选购单反相机的主要参数 影响单反价格的主要参数是什么呢

单反相机参数繁多，光从参数来说，并不能反映问题

例如作为区分低端和中高端的重要参数：连拍这一点上，普通的用户根本用不到4张每秒以上的连拍，而中端相机的6张连拍的功能，却要价比低端贵差不多一倍，有意义吗

从上面的例子可以看出，选什么样的单反相机，关键取决于你的需要，而不是参数，参数是死的，而每个人的需求确实千变万化，是活的

对于我们普通消费者来说，最大的问题在于没有接触过单反，所以并不十分清楚了解自己的需要，或者说需求很杂，最好是拍人拍景拍聚会，样样都行，样样都好

单反是一个比较专业的领域，和普通的小DC比起来，除了价格和大小重量，的确是比小DC样样都好，所以，如果只是相对DC的话，那么最差的单反也可以满足你的要求了，而其他的功能，还是举例连拍，如果你并没有明确的需求，只是想是不是超前一点，以后会用到？那么建议你还是不要超前，因为数码产品天天都在往下走，等你有需求的时候，可能这个功能已经在低端机器上就有了，不用花那么多钱就可以享受到

说了那么多，给你一个直接的建议：可以买尼康或者佳能的入门机型套机，比如尼康D3100+18-105 或 佳能550D+17-85

因为尼康和佳能是世界上单反保有量最大的两家厂商，单反是一个系统，还有镜头配件等一大堆，选择这两家，镜头和配件都会好配和方便很多，二手市场也是最活跃的

选择入门级的产品是因为在不十分了解需求的情况下，这样的投资是最好的，等你用了以后，相信你会有自己的体会和需要，到时候根据自己的需求来买就会有的放矢不会人云亦云了

国内很多的网站和评论充斥着广告（隐性的，往往是测评、使用感受帖），而且里面的评论大多都是非常主观的，例如这镜头就是一垃圾，成像很烂，那个镜头是镜皇，一旦拥有别无所求，表面看上去差别很大，但是到底差多少呢？可能只有5%不到，所以往往可以看到好坏评论不一的情况，让人摸不着头脑。所以，没有必要在这些信息上花太多时间

最后，给你一些常用的单反相机的概念和术语，供参考：

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好了，今天关于“对焦点数越多越好吗”的探讨就到这里了。希望大家能够对“对焦点数越多越好吗”有更深入的认识，并且从我的回答中得到一些帮助。