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江南布衣童装|还给孩子舒适的童年

予雍童装怎么样

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汉纪二　起强圉作噩,尽著雍阉茂,凡二年(3)

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汉纪二　起强圉作噩,尽著雍阉茂,凡二年

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汉纪二十八　起昭阳大渊献,尽著雍执徐,凡六年(2)

宪等奏言："羌豪良愿等种可万二千人，愿为内臣，献鲜水海、允谷、盐池、平地美草，皆予汉民;自居险阻处为藩蔽。问良愿降意，对曰：'太皇太后圣明，安汉公至仁，天下太平，五谷成熟，或禾长丈馀，或一粟三米，或不...

予雍童装怎么样拓展阅读

古人的服装样式原来有这么多！中国古代服饰盘点，超级详细（下）

服饰文化作为中华文明的重要组成部分，有着非常悠久的历史，各个朝代的古人们穿衣风格也不尽相同，今天就来给大家从服饰的起源到最后一个封建王朝清朝，按照时间的先后顺序来详细的介绍一下古人各个时期都穿什么样的衣服。由于文章内容比较长，所以分为上中下三个部分给大家介绍，本篇为第三部分。

宋朝（公元960-1279年）

公元960年到1276年是中国历史上的宋代，分北宋和南宋两个时期，由于辽、金、西夏等游牧民族的日益强大，中国封建社会走上衰微的历史阶段，在危机时刻，宋朝统治者不是采取变革图强的政策，而是强化思想控制，推行宣扬封建伦理纲常的程朱理学。宋朝的服饰文化也趋向重视沿袭传统，崇尚简洁朴素和理性化。

宋代留下的这些帝王画像，让我们看到当时天子的服饰，着通天冠服的皇帝，颈下套一个上圆下方的锁形装饰，被称作“方心曲领”，一方面起压贴的作用，防止衣领雍起，一方面又含天圆地方的寓意。

宋朝皇帝的幞头，两脚平直向外伸展，据说因为当时百官上朝，喜欢交头接耳谈私事，朝廷就要求将幞头的脚加长，使彼此保持距离，这种直脚幞头在宋朝十分流行，上至帝王下至平民都可以带，但区别是地位越高脚越长，据说皇帝幞头的两脚长达数尺。

由于宋王朝软弱无力和国库空虚，大量资金要用于向异族纳贡或贸易，就连皇室也不得不用印花绫纱替代锦绣服装，专用于宫廷的印花工艺，禁止民间使用，有些官僚地主就偷偷的在家乡用公款雕刻印花版印染花布，不同的是他们用一种药材印染，染出的花色蓝白相间，称为“药斑布”又称“浇花布”。这就是中国东南地区，今天仍保留着的蓝印花布的前身，由于这种印花布色彩朴素，装饰性强，制作相对简单，很快应用于宋代民间妇女的服饰。

宋代流行一种称为“背子”的服装，它的基本样式是长袖，长衣身，腋下开叉，也就是前后片在腋下不缝合，上面缀有带子，带子并不系结，只是沿袭古代服装形式，表示穿着者不忘祖训，代表儒家好古存旧的思想，男子一般把背子穿在里面，妇女则穿在外面，最初站在主人背后的侍女穿的较多，背子的名称也由此得来。后来贵族妇女和宦官家眷也兴起穿背子，一时间典雅别致的背子成为流行时装。

位于山西太原市西南50公里的晋祠，是宋代为祭祀古人修建的，里面有40多尊彩塑侍女像反映了宋代女子的典型服饰。宋代妇女的裙子不再像唐代那样束在胸部，上襦下裙的样式有浓厚的复古味道。这是穿窄袖襦裙的侍女，裙带正中垂挂的就是用来压裙幅的绶环。宋代女裙的纹饰和色彩很讲究，有彩绘的，有染缬的，有用销金刺绣的，也有缀珍珠的，用郁金香根染的黄裙最为高贵，而石榴色的裙子最艳丽，人们常说拜倒在石榴裙下，就是以这种美丽的裙子作为美女的代称。

与唐代相比，宋代妇女的冠饰更加高大，装饰也更加丰富，这些画中人物头上戴的冠称为“花冠”，形状与盛开的鲜花相似。当时社会种花、养花风气盛行，不仅妇女在发髻上应时令插戴鲜花，就连男子也流行在官帽上簪花。除了插戴真花，宋代女子还经常带仿真的花冠，这些花冠多用罗绢和通草做成，讲究的加金、玉、玳瑁、珍珠，牡丹、芍药等名花常被仿效成女子头上的花冠，而一些牡丹芍药品种也多以花冠来命名，宫女和杂技艺人常戴这种花冠。

高装巾子是流行于宋代文人中的一种头饰，北宋大诗人苏东坡也带着种巾子，有人也称它“东坡巾”或“逍遥巾”，宋朝皇帝头戴巾子踢球，更让人们感受到巾子带给人闲散和放松的心境。

多彩的服饰文化中也有怪异，将女童柔嫩的双脚用布紧紧裹住，使其不能正常发育而形成小脚，是从宋代盛行起来的一种畸形审美风尚。众多女子为了这种残酷的美，牺牲了正常行走的双脚。其中三寸到四寸之间的叫做银莲，大于四寸的叫铜莲，小于三寸的叫金莲，也就是常说的“三寸金莲”。

文化多元是宋代的特点，与宋朝同时存在的辽、金、和西夏是中国北方的游牧民族，他们用武力占领了宋朝的大片疆土，建立了自己的政权，他们在延续本民族文化传统时，也汲取着汉文化的养分，同时为中华文化的宝库也增添着新的元素。党项族原居住在青海东南部，黄河河曲一带，他们逐渐向周围扩张，于公元1038年建立了位于宋、辽之西的西夏。考古发现的壁画和彩塑，让我们看到了当时党项人的着装。

辽，契丹族，男子有髡发的习俗，也就是将顶部的头发剃掉，余发披散于耳边。由于受汉族服饰的影响，契丹贵族很喜欢裹巾子，为了换取戴巾子的资格，必须向政府缴纳大量财富。

金国，女真族，史书记载金人喜欢穿白衣服，辫发垂肩，头顶留发用彩色丝线或金珠装饰，女子头上辫发盘髻，喜欢穿襜裙。从这些历史遗存的片段记录中，我们可以发现当时汉族文化的强大影响力，已经在异族的服饰上留下了鲜明的印记。

元朝（公元1206-1368年）

公元11到12世纪，是剽悍的游牧民族驰骋的时代，在契丹、党项、女真不断向宋朝攻城略地时，西北草原上的蒙古族被成吉思汗统一了，蒙古人的马蹄飓风般扫遍了大半个地球，并在消灭了辽、金、西夏和南宋后，于公元1260在中国建立了元朝。元朝的统治者是来自草原的蒙古族，马背上的英武气概也体现在他们的服饰上，蒙古族男子上至帝王，下至国人，都剃一种叫做婆焦的发式，也就是将头顶正中及后脑勺的头发全部剃去，只在前额正中及两侧留下三搭头发，正中一搭剪短散在额前，旁边的两搭挽成髻，悬垂在肩。据说这种发型是用来阻挡向两边斜视，使人不能狼视，因此这种发饰也称“不狼儿”。

元代蒙古族女子时兴戴一种很有特色的古古冠，这种冠是用桦树皮或竹子、铁丝之类的材料做骨架，从头伸出一个高近一米的柱子，柱子顶端扩大成平顶帽型，然后加饰翠华、珍珠，地位高的还在冠顶插野鸡毛，使之飞舞飘动，很有生气。与古古冠相配的是长袍，蒙古贵族妇女的袍子宽松肥大，袖身很大，但袖口收窄，衣长拖地，走路时要有两个女奴扶曳才能前行。这种宽袍一般用织金锦、丝绒或毛织品制成，流行胭脂红、鸡冠紫、泥金等艳丽的颜色，汉人也称团衫或大衣，它一反马上民族紧身窄衣的风格，体现了汉族文化对蒙古族服饰的影响，也反映了中华文明强大的生命力。

明朝（公元1368-1644年）

公元1368年，朱元璋举兵推翻元朝蒙古人的统治，建立了新的汉族政权——明朝。明朝统治者在意识形态领域以提倡恢复汉族文明传统，服饰制度承袭周汉唐宋。明代社会经济快速发展，江南蚕桑生产和丝绸织绣技艺空间提高，也为服饰精细加工准备了条件，因此明代服饰仪态端庄，气度宏美，是中国近代服饰艺术的典范。

1957年，考古工作者对明代一位皇帝陵寝进行了科学的考古发掘，从中出土了大量明代丝织品和服饰，这些实物让人们有幸在600年后看到明代皇服的原貌。明朝冕服的形制与周代基本一致，冕冠前后有12旒，玄衣、黄裳绣着12章纹。明代规定，在新年冬天来临之日，皇帝生日和祭祀等大典时，皇帝穿冕服，而平时上朝穿盘领窄袖黄袍，袍的前后及两肩各绣金龙，分四团龙袍，八团龙袍和十二团龙袍。据记载，当时在江南专门有织龙袍的织户，织造工艺非常繁复，南京云锦研究所还保留着这种织造工艺和古老的织机，1977年他们复制出了与明皇陵出土的襕袍完全相同的龙袍，即使在现代，工匠们一天也只能织六、七厘米的长度，一件龙袍的料大约需要织二百七十多天。

明皇陵出土的一件折角向上巾，用150根细如发金丝编织而成，这种折角向上巾一般是乌纱的，称“乌纱帽”，不仅皇帝戴，一般官员也戴，后来人们将乌纱帽当作官位的代称。乌纱帽与唐宋时期的幞头相似，不过角的变化更加多样，有向上折的，有向外展的，也有相交或弯曲的。

与皇帝的龙袍和金冠一起出土的，还有皇后的袍服和官帽。明代后妃在大典上要戴凤冠，凤冠以金银铜等金属丝网为胎，衬以罗纱，上缀九条翠龙和四只金凤，龙凤口衔珠滴，另外还插有大量翠片和大小珠花，冠后三层点翠翅叶称为“博鬓”，下垂至肩，显得巍峨富丽。除了皇后和妃子，官员的夫人又称“命妇”也戴凤冠，但他们的凤冠上不缀龙凤，只缀珠花和钗钿，虽只是一种彩冠，习惯上也称“凤冠”。

与凤冠相配的霞帔是宋代出现的服饰，与唐宋的披帛不同，霞帔是锦缎的带子，从身后绕过头颈披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子，由于带子织绣着美丽的花纹，就像彩霞一般，所以有霞帔之称。霞帔的纹样随品级的差别而不同，一、二品命妇用蹙金绣云霞翟鸟纹，三、四品绣云霞孔雀纹，五品绣云霞鸳鸯纹。

明代女子的衣裙在中国历代服饰中，样式最丰富，制作最精致，色彩搭配也最和谐，唐代的襦裙、背子在沿用时又增加了彩绣的云肩，使女子更加光彩照人。合领对襟大袖的衫袄为贵族妇女所穿，平民妇女一般穿直领对襟小袖。

元代贵族男子穿的比甲，这时成为女子喜爱的装饰性外套。裙子多为六幅，这也是遵循古训：裙拖六幅湘江水。后来也出现了八幅、十幅裙，裙子的腰间打了很多细褶，穿这种裙子走路就像水波在颤抖，很是好看。有一种十幅的裙子每道褶裥用一种颜色轻描淡绘，色彩十分雅致，风吹裙子动就好像朗月散发清辉，因此得名“月华裙”。还有的裙子用绸缎裁剪成大小规格的条子，每条绣花鸟纹饰，两畔镶金线，称“凤尾裙”。

如果说色彩搭配显示了高超的美学修养，那么水田衣则显示了卓越的缝纫机巧，明代末年妇女中流行的水田衣是用许许多多零星的织锦缎料拼合而成的，这些锻料色彩不同，图案不同，大小不同，形状也各异，所以拼制起来的服装色彩斑斓，形如一块块水田，水田衣有一种奇特的美学效果，是完整的衣料无法比拟的，而且取材容易，制作简单，受到明末女子的普遍喜爱，后来多用于童装，也称“百衲衣”和“百家衣”。

明代的儒士文人大都穿一身蓝色或黑色的长袍，也叫“直裰”，这种袍子衣身宽松，衣长一般到脚面，袖子肥大，袖长一律过手，四周镶有宽边。当时流传这样的民谣：二可怪，两只袖子像布袋。因这种宽松服装表现儒雅之风是很合适的，但不易劳作，所以民谣把它看作可怪也不足为奇。

与“直裰”相配的通常是儒巾或四方平定巾，由于四面都是方的，明初为了平定安定，所以把他叫做平定巾。用黑色纱罗制成的四方形高巾，多为文人或闲居的官员所戴，而民间当时最流行的是瓜皮帽，也就是用罗帛裁出六瓣，拼合缝制，下加帽檐，帽顶用水晶、香木装饰，当时又称“六合一统帽”。

就像“四方平定巾”，“六合一统帽”寓意的政治理想一样，明代的服饰纹样也多有寓意。织绣工艺技术的提高，使当时的人们能够更好的在衣料的纹样和图案中寄托自己美好的愿望，如牡丹花形饱满，象征富贵；葫芦、葡萄藤蔓不断生，象征子孙繁衍长盛不衰；莲花出淤泥而不染，象征纯洁；蝙蝠飞舞，寓意福从天来；莲花和鱼寓意连年有余；灵芝、水仙、菊花谐音灵仙祝寿。明皇陵出土的皇后服上绣满憨态可掬的男女小儿，称为“百子图”，用意是儿孙满堂，香火永续。

自然界的事物本无所谓意识，人们根据当时的社会观念和个人心理感受赋予纹样某种象征意义，就使得这些造型复杂，布局和谐，色彩鲜艳的图案承载起比它的审美功能更厚重的精神文化功能，当我们细细解读中国古代服饰的一针一线时，似乎也在解读着古人的思绪和情感。

清朝（公元1616-1911年）

1644年，明王朝被清朝取代，清朝是中国历史上最后一个封建王朝，也是由满族统治的朝代。满族是被蒙古人打败的女真族后裔，她们的服饰一直保留着女真族的独特习惯，男子将头顶前部的头发剃光，剩下的在后面梳成一条大辫子，他们擅长制裘皮，日常服装以皮毛制成的长袍马褂为主。在南下入关的长期征战中，满族紧身、间接便于骑射的服饰的确发挥了优越性，因此清朝统治者不仅把本民族的服饰看成是祖先的传统，也看成是能屡战不败的重要因素，他们对继承和发展本民族服饰极为重视，入关后虽难以抵挡汉族服饰文化的深刻影响，但除了吸取汉族服饰的纹饰特征外，始终恪守满族服饰的形制，这也使清朝服饰在中国历代服饰中最为庞杂和繁缛，也影响着中国近现代的服饰。

清朝皇帝的龙袍是带马蹄袖的四开裾长袍，马蹄袖和四开裾都是马上民族服饰的特征，马蹄袖又称“箭袖”，是武士射箭时保护手腕的防护物，一般用纽扣装在箭衣的袖口上，平时翻起来露出手，行礼时要放下来。满人的袍子上身紧窄，袖子由肩部向腕部逐渐收缩，袖口细瘦，领子为圆形，不上立领，袍子的下身前后左右都开衩，为了上马方便。因为骑马射箭给满人带来胜利，这种服饰在清王朝建立后，便成为皇帝和官吏服饰的主要形制。

明黄色和绣金龙以及龙袍上装饰的12章纹，是汉族帝王服饰的传统，与汉族龙袍相比，清朝皇帝龙袍上的纹饰更加繁复华丽，12章纹间绣有五色云幅纹，下幅装饰八宝立水，领子的前后左右及交襟还有马蹄袖的袖端，都装饰有一条正面的龙，领、袖石青色，并镶织金缎边，随季节变化，龙袍要换纱、棉和裘等不同面料。

皇帝和官员在正式场合要戴礼帽，礼帽分两种，一种是秋冬戴的暖帽，一种是春夏戴的凉帽。暖帽用呢子、绸缎或绒布做成，帽檐装饰貂、狐等皮毛，凉帽是用玉草、藤丝或竹丝编织成的圆锥形笠帽。暖帽和凉帽都要装红色的帽纬，又称“红缨帽”。礼帽顶部中央有一颗顶珠，顶珠是区别官职的重要标志，清代礼制规定，最高官员的顶子用红宝石，俗称“红顶子”，顶珠下还装有一只翎管，用来插翎枝。

清代的翎枝为孔雀的尾羽，因末梢有一圈花斑，中心是蓝黑色，像一只眼睛，清人称之为“眼”，根据品级高低，官员戴的翎分三眼、双眼、单眼和无眼四种，有眼的称“花翎”，只有皇亲国戚、朝廷重臣、有军功者和皇帝给予特殊恩赐的官员才能戴，无眼的称“蓝翎”，一般官员只能戴蓝翎。

在前胸及后背加补子是明朝创立的官服制度，清朝统治者完全沿袭下来，所谓补子是两块正方形的织锦，上面织有各种动物的纹饰图案，使用时将它缝在官服上，用来区别官位的高低，这种官服也称“补服”。清代补服的纹样分皇族和百官两类，皇族的补子为圆形，纹样有五爪金龙和四爪蟒，官员的补子为方形，文官的纹样为一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品大雁、五品白鹇、六品鹭鸶，武官的纹样为一品麒麟、二品狮子、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪。

作为社会政治制度的组成部分，服饰也起着维护统治秩序的重要作用，与顶戴花翎和补服一样，满族女子的礼服也标志着身份与地位。在清代，皇后、嫔妃、宫女和官宦命妇在正式场合都要穿旗装。女子旗装也是以长袍为主体，圆领、右襟、不开叉。旗装一般用高档绸缎制作，后妃的旗装上绣团龙或团蟒，其他人的绣花卉、虫鸟和吉祥图案。贵妇人着旗装时还要加一条丝绸长巾围住脖子，一端垂在胸前，旗装大都紧身合体，衣裾到脚面，使女子的身材显得修长。

清代的刺绣和镶嵌工艺非常发达，而这种工艺的精华往往体现在女子旗装外套的马褂、马甲、和坎肩上。多道镶滚的边缘，色彩艳丽，纹样繁复的图案，把旗装装饰得极为华丽和高贵。与旗装配套的发饰和木底鞋也是满族独有的，把长发从脑后向上翻折，在头顶形成横髻，俗称“两把头”，如果在上面插黑色的梯形扁方，并装饰金银钗簪，大朵鲜花和流苏，又称作“大拉翅”。

满族祖先有削木为履的旧俗，为继承祖先传统，满族女子的礼鞋都是木底，而目木底在鞋的中间部位高出四、五寸，形似花盆，又称“花盆底”，穿这种高底鞋加上高大华美的头饰和紧身合体，长至脚面的旗袍，使女子身高明显增加，显得修长苗条，而且由于穿这种鞋走路只能扭动身体，小步行走，女子婀娜多姿尽显无疑。

清代多年大力推行满族服饰，但并不能彻底征服汉族服饰的传统力量，由于清代统治者不得不默许男从女不从的要求，汉族妇女特别是南方的女子基本保留了明代的服装样式，百褶裙，凤尾裙，月华裙等仍十分流行，制作的更加精致，款式更加丰富。到清代末年，竟成了大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳的局面。满汉服饰交融形成的旗袍，成为了中国现代社会的民族装经典。

资料来源：《中国历代服饰》

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